режими на снимане от р до м, прости трикове

Трудностите започват, когато човек се интересува от започвайки да поставят въпроси и спорове с камерата - когато става тясно в рамките на същите тези програми, иска повече, а фотоапаратът продължава да стреля направо върху едни и същи настройки. Ето и спомням 4 програма режим ( "Creative"), за които им неразбираемост е взето решение за "временно" да забравя.

Тези режими в конвенционална камера - не повече от 4. Има по-малко, но от известно време насам, а производителите са дошли с 5, така че цифрата не е фиксиран. Разгледайте ги в детайли:

• P - режим на програма. Самата камера избира минималната скорост и стойност на диафрагмата ( "ekspoparu"), необходими за ясно изображение в дадените условия. Тя може да бъде грубо го приравни на "Auto", с единственото изключение, че обикновено можете да настроите няколко параметъра, за разлика от режима на сцена или "Auto" (т.е., баланс на бялото, матрица чувствителност, JPEG и др Настройки). Режим напълно безсмислено и следователно със съмнителна полезност.
• A (или Ав) - режим на приоритет на блендата. Потребителят задава желания F-номер, а камерата - откъс, в съответствие с данните на уреда. Режимът най-любим фотограф мнозинство, в която е възможно да се контролира напълно дълбочината на рязкост (отворена бленда, например, 1,8 или 2,8 съответства на малка дълбочина на полето и често са наричани като "голяма дупка", затворени, например, 16 или 22, а напротив - голяма). режим само недостатък е, че диапазона на скорост на затвора, с които тя работи, е оградена от по-долу, а именно, при скорости на затвора по-бавно, отколкото за, например, 4 секунди, в брой камери няма да работят, въпреки че камерата в спецификацията, посочена и по - точно смята че повече от 4 секунди, заснети още смазани, ако камерата е държат за ръце. Също така е удобно, когато искате да постигнете "максимална острота" за определена цел - ако се счита, че 2,8 стъклени lathers и 4-8 произвежда по-добре острота, просто трябва да се сложи 5.6 и да забравите за сапун рамки.

• S (или телевизор) - режим на затвора приоритет. Потребителят определя желаната скорост на затвора, а фотоапаратът - диафрагмата. Mode е много ограничен и като цяло е приложимо, когато се снима спортни събития, когато трябва да се улови момента е по-важно на фона. Чрез спортни събития, между другото, да получите на децата, които понякога можете да "хванете" само до 1/250 сек. - тогава със сигурност няма да избяга. Можете да използвате по-бавна - например, когато се снима с окабеляването.

• M - пълен ръчен режим. Потребителят ръчно да зададете всички параметри. Обикновено автоматична чувствителност може да се зададе в първите три режима, и на разположение за употреба ... отговорът е прост: този режим се избира от тези, които експериментират и знае точно какво прави. Режим напълно премахва ограниченията за нощна стрелба, тъй като Тя позволява на потребителя да се сложи абсолютно всякаква скорост на затвора и блендата на която и чувствителност. Можете също така да се направи съзнателно недоекспонирани или преекспонирани снимки, стреля с лещи, които не са предназначени за тази камера и др нощна сцена заслужава резервация. - Защото много време (и небето е черно, която въвежда светлина метра до скърцане на спиране, тъй като това ще отнеме снимка по-тъмен и безкрайно увеличаване на затвора - за какво и ограничение в режим на приоритет на блендата), възможно е за дълго време да стои близо до статива с различни параметри на експозиция за да се постигне желания ефект: смазване на вода или кола светлини колата е показано при дълга експонация, проявите на звезди в небето на много дълго излагане на снимане или падащи капки вода в много кратък.

• Св - Чувствителност режим Приоритет. подобен на режима за програмиране (P), но в допълнение към скоростта на затвора и диафрагмата, фотоапаратът избира чувствителност с бърз потребителски корекция
• TAv - режим на блендата и приоритет на скоростта на затвора. когато потребителят определя желания отвор и скоростта на затвора, и камерата - необходимата чувствителност матрица
• A-Dep - приоритет на блендата режим за контрол на дълбочината на рязкост. Той се използва за изучаване преден и на задната част - с мерки на камерата на разстояние до двете, и съответно излага диафрагмата (и екстракт).

Две предпоследния режим там в момента, само в най-новите фотоапарати Pentax, а вторите само в канона - Трудно е да се каже дали другите си производители ще осъществяват, и да разберат как основателно прави автоматичен или полуавтоматичен матрица чувствителност, в отделен режим (и) Можете само с течение на времето. Въпреки че е трудно да се каже в какви условия е оправдано да се използват тези режими, така че стига да не спира дотук.

Най-накрая да се реши кой режим от четирите условия, в които трябва да се използват, ние сме съставили малък знак:

За снимане през нощта, в къщата студио, както и всички изброени стрелба: режим "М"
AUTO, Портрет, Спорт и т.н. Режим за начинаещи.

Да момчета отново ви благодаря много. Единственият сайт досега не съм намерил, където всичко е обяснено. Просто искам да задам един въпрос, а вие всички теми, повдигнати за обсъждане, или съм с този знак. И там е въпросът :-)) Имам NIKON D3100 е в менюто за снимане: "Picture Control", какво е и какво трябва да бъде подложен на снимане

Това настройки JPEG ^ насищане, контраст, яркост. В зависимост от това как сте написали (със или без лечение) и се регулира на вкус. Можете просто да се постави цялата стандарт, и заживели щастливо до края.

Леле благодаря. Той отдавна е наета в режим "М". Търся отговори в какви случаи да се използва "А", "S". Получих изчерпателен отговор под формата на таблица.

Извинете ме, аз осъзнах, просто предишната в съобщението си, аз не го постави точно в края! Това е повече от въпрос на съгласие! Благодарим Ви! Искрено Закари.

Захарий, стори ми се, че съм казал. Накратко: това е ваш избор - или пълен контрол или автоматична с необходимостта да се лекува по-късно.

Благодарим Ви, че прострелян рано през филмови огледално-рефлексни фотоапарати на, дълга пауза tsifromylnitsa които се справиха чудесно (усукана ръчно ISO), сега е придобил SLR - душата изисква големи амбиции! Но отцепила заби в главата му с ISO, шума. Колко снимки искате може да бъде! Въпреки това, в режим TV, AV, понякога с бърза стрелба (необходима диафрагма 8) преекспониране, блокиране в сенките и т.н. на потребителя ISO 100/200 (лошо Canon! Как е трудно да се избере скорост на затвора, предполагам) .Сега се чувствам като идиот! Така че все едно да се освободи юздите, оставете автоматично ISO. Благодаря ви ...

Купих си Canon 450D, като всички добри. Бърз пита дали да напусне ISO в автоматичен режим с приоритет на блендата и приоритет на затвора. Или ръчно ISO, за да се справят с шума. Много загрижени за този проблем, а останалите не дава право.

Захарий, автоматично ISO неща е наистина страхотно, защото много недостатъци, за да прощават, когато трябва бързо да се върти. Това просто не е много умен те са направени, в повечето случаи, защото аз лично се насладите на удобен страна (въпреки че мнозина няма да излекува грешката), така че тук, както всеки друг. Шум винаги ще бъде само за вас да решите какво е по-важно, за да получите правилната дълбочина на полето и ясна картина или гладък като коприна небе.

Добър ден.
Интересува се от въпроса за фотографиране на кучета.
Aparata Canon 400D с KITovskoy оптика.
Цел: те застрелям кучета в скарата. Аз бях на режим Av и телевизор. Но снимано, или замъглено или тъмно. Снимана с него (статив все още не е придобил). При използване на светкавицата - ситуацията се е променила, но в обвивката са отражение на това, което е желателно.

Аз със сигурност се извиня за своя "lammersky" проблем, но поне да изпрати в правилната посока.

Руслан, изпращане: настройте матрица приоритет на затвора, авто-чувствителност. Поставянето на скоростта на затвора, съответстваща на фокусното разстояние, но това е по-добре някъде 1/125 и по-кратък. Снимайте, за да получите желания ефект.

Здравейте Аз съм с Canon SX10. При стрелба в спортен режим камерата произвежда размазани снимки. Преди имаше Canon A75 камера, с която аз получавах ясни снимки, дори при скорост от 80 км / ч за по същия спорт режим. Това се дължи на високата разделителна способност и необходимостта да промените някои настройки?

Теро Max, най-вероятно, защото сте zummiruete, когато се снима силно - ако се получава максималната бленда е все още тесен, плюс вероятно се отразява лошо осветление.

и сега възможността да изключите настройките на флаш не могат да се обърнат назад, какво да правя.

Наскоро си купих Sony DSC-F 828.ya искате да размазани снимки назад, затова наех narrimer лице, което стои зад и това е на заден план е замъглено и лицето, на преден план, не работи, но ако се окаже, влязох и тя е като ще има портрет вместо целия човек, и затова искам да знам какво да правя толкова неясно, че е, когато под наем в макро режим, той обръща гръб на всички Soul Plane но когато човек не работи, кажи ми какво да правя?)

Jan, в компактния толкова трудно да се замъгли, е необходимо да се постави човек в близост до машината, така че на фона беше на разстоянието до лицето, веднъж на всеки две или три или повече.

Светкавицата 828 с avtopodemom като, но в ръчен режим е необходимо да се ключ.

Jan, в компактния толкова трудно да се замъгли, е необходимо да се постави човек в близост до машината, така че на фона беше на разстоянието до лицето, веднъж на всеки две или три или повече.

Светкавицата 828 с avtopodemom като, но в ръчен режим е необходимо да се ключ.

Опитах се да правите снимки на един чифт компактни цифрови фотоапарати, че имам - на Canon A95 и A540 на 2,8 единици (2.6) и 5.6 - разликата е забележима. Тук става въпрос за целта - дали са необходими такива подробности. Що се отнася до ярките светлини, тук сте прав, понякога си мисля, че само на основните пазари за компактни цифрови фотоапарати (и нещо, за което са използвани - лятна ваканция, и т.н.) с оглед на проблемите са много по-малко, отколкото ние (климат, ширина) и производители не задушени за това ...

под tsifromylnitsami Искам да кажа, не-огледало камерата (не се обиждай за тях, но просто за да покаже класа), а след това там са всички видове ekzozveri понякога, макар и много малки матрици и Близкия 1 / 2.5 в моя 5.6 и достатъчно за очите, от 8 до разграничи нереалистично ...

12 за пейзажа, не е достатъчно, въпреки че е вкусът на фотографа. Изкривяване, като "запушване на полето" обикновено са в добри лещи, които ясно да се изключва, дори на свободния diafgragme. В тъмни очила винаги трябва да се обърне, нищо не може да се направи, и тази разлика няма да е там, и тези изкривявания, във всеки случай, трябва да се лекуват с лупа на отпечатана снимка.

бленда се отразява на "остротата"
има настоящото объркване.
Необходимо е да се прави разлика между дълбочината на рязкост (дълбочина rezkoizobrazhaemogo пространство) и rezkost- или резолюция камера + система обектив.

Така че отвора (блендата) се отразява дълбочината на рязкост, променя дълбочината му, и в допълнение към (razr.sposobnost Lens) остротата.
Известно е, че остротата на оптичната система (кутията не се счита) има характерен подобен на Gaussian камбана тези по краищата на най-ниските в центъра повишава плавно (попада)
Максималната разделителна способност се постига на диафрагмите, от 8 до 11.
След това започва разрешение спад от ляво и дясно.

Дълбочината на полето зависи не само от diafragmy- и от разстоянието до обекта.
Като цяло, това е описано в поредица от книги (черно серия издателска свят).
В памет изглежда така. Хокинс, Еванс Фото технологии и изкуство
Или Мичъл -Pictures. По принцип, в който и да е, е показано като картина, а това се отразява дълбочината на рязкост (ширината на по-дълбочината, на границата на нейния ход напред или издърпайте към вас)
Важно е да се прочете за hyperfocal rasstoyanie.Te за комбинацията от бленда и разстояние -с която DOF се дава за това какво, че да ви насочи към безкрайността
полезен разположен удар в различни видове разстояние:
Няма време, но аз съм кратък:
Предложи на обекта, и чете стойността на разстоянието на пръстена, например 10м.
След това завъртете обектива, така че би било икона безкрайност стоеше точно противоположна на 10м от марки = вярно за лещи със скала за разстояние, много бюджета не е там през цялото автофокусът се :))

Игор, но лично аз нарочно използвам хиперфокално разстояние в обратна посока - да замъгли малко петата че пейзаж, който е по-ценно да се отрази на дълбочината на изображението и повишаване на тонален перспектива.

И все пак, 8-11 - класически стойности на блендата, които са изложени в различни книги. Това обикновено е вярно за sredneformatnikov. В uzkolenochnoy технология, по-модерни, още по-близо до устройството, така че максимално настъпва при 5.6-8 - топ Nikkory при f11 понякога дори да започне да губи фокус. Необходимо е да се каже, че остротата на установените максимални отворите, но във всеки случай, трябва да бъдат проучени емпирично.

Имам малко куц въпрос за пейзаж. Написано фотосесия на Aperture 16-22. Но тъй като аз разбирам най-важното в един пейзаж, който беше почти всички остри предмети. Фокус обикновено води до безкрайността на пейзажа. И Aperture 22, например острота, защото това ще бъде много по-малко от 11, например? Т.е. стреля още по-добре в района на 11-16, 22 ще има блокиране на терена. Правилно ли съм разбрал?